Die Spinnrolle steht unter Dauerbelastung: während des Spinnangelns wird fast permanent der Köder ausgeworfen und wieder reingekurbelt. Beim Werfen wird der Bügel ständig umgeklappt, bei Drills und Hängern die Rollenbremse beansprucht. Sie ist ein echtes Arbeitstier unter der Spinnrute, entsprechend sollte sie vor dem Kauf sorgfältig getestet und ausgewählt werden. Egal, ob Sie auf Forelle, Hecht, Zander oder andere Raubfische angeln: die Spinnrolle ist ständig in Aktion, um Wobbler, Jerkbaits, Blinker oder Gummifische ins Wasser zu katapultieren und wieder einzuholen.
Eine Spinnrolle ist eine Form der Stationärrollen, d.h. sie hängt unter der Rute. Anders als bei einer Baitcastrolle oder Multirolle wird die Schnur per Schnurfangbügel und Schnurlaufröllchen umgeleitet, sie wickelt nicht direkt parallel zur Rute ab. Bei einer Stationärrolle ist die Spule fixiert, es dreht sich beim Schnurauswerfen und -einholen lediglich der Rotor um sie herum. Das ist bei z.B. eine Baitcastrolle oder Multirolle anders, da dreht sich direkt die Spule.
Spinnrollen haben ein Getriebe im Inneren, je höher die Übersetzung, desto mehr Schnur kann mit einer Kurbelumdrehung eingeholt werden. Für Spinnrollen gibt es zwei unterschiedliche Rollenbremsen: Frontbremsen und Heckbremsen, gelegentlich gibt es noch Kampfbremsen, das ist ein Hebel, mit dem die Heckbremse während des Drills nachjustiert werden kann. Bei einer Stationärrolle verläuft die Spulenachse parallel zur Rute, bei einer Multi- oder Baitcastrolle parallel.
Bei der Auswahl einer Spinnrolle sollten Sie auf folgende Kriterien ein Augenmerk werfen:
Gewicht: Während des Spinnangelns haben Sie die Rute inkl. Rolle permanent in der Hand und in Bewegung. Das Rollengewicht spielt daher eine sehr wichtige Rolle, um auch beim langem Angeltag keine Ermüdungserscheinungen in Armen und Händen zu bekommen.
Getriebe: Das Getriebe überträgt die Kurbelkraft über Zahnräder und die Antriebswelle auf den Rotor, es regelt den Spulenhub. Qualitativ gibt es große Unterschiede, vom Kunststoff- über das Druckguss- bis hin zum massiven Messingritzel. Je nach Material und Verarbeitung hat dies Einfluss auf die Laufeigenschaften der Rolle sowie deren Langlebigkeit.
Übersetzung: der Wert, wie viele Umdrehungen der Rotor während einer Kurbeldrehung um die Spule schafft. Je geringer die Übersetzung, desto kraftvoller ist ist. Je höher sie ist, desto größer ist der Schnureinzug.
Schnureinzug: wieviel cm Schnur können mit einer Kurbelumdrehung eingeholt werden? Gerade bei größeren Wurfdistanzen macht eine höhere Übersetzung Sinn, um mit einer Kurbelumdrehung wieder möglichst viel Schnur einziehen zu können.
Schnurlaufröllchen: das (Anti Twist-)Schnurlaufröllchen vermindert das Verdrehen der Angelschnur und sorgt dafür, dass die Schnur sauber um die Spule geführt wird. Da es sehr leichtläufig sein muss, ist es meist mit einem Nadellager ausgestattet.
Schnurfangbügel: der Schnurfangbügel sichert die Schnur auf der Spule, beim Umklappen gibt er sie frei. Da Spinnangeln ein sehr aktiver Angelstil ist, sollte er sehr robust sein.
Schnurwicklung: die saubere Schnurwicklung ist ein entscheidendes Kriterium für weite Wurfweiten sowie gegen Verwickelungen der Schnur Besonders bewährt haben sich dabei Lösungen wie das Wormshaft-Getriebe oder das S-Curve-System.
Rollenbremse: es gibt zwei elementare Bremstypen an Spinnrollen: bei der Heckbremse wird die Bremskraft am Heck reguliert, mehrere in Reihe geschaltete Bremspakete regeln im Inneren die Bremswirkung. Bei einer Frontbremse hingegen sind das Bremseinstellrad sowie die Bremsscheiben in die Spule integriert. Beide Bremstypen sollten gleichermaßen kraftvoll wie fein justierbar sein und ruckfrei arbeiten. Frontbremsen sind meist etwas verschleißärmer.
Rücklaufsperre: Die Rücklaufsperre verhindert den Rückwärtslauf der Kurbel bei einem Anhieb. Sie wird über einen kleinen Hebel aktiviert.
Kugellager: wie viele Kugellager sind in der Spinnrolle verbaut und wie ist ihre Qualität? Beim Meeresangeln zudem entscheidend, ob sie – wie alle Bauteile – salzwasserfest sind. Die Qualität der Kugellager ist entscheidend dafür, wie „rund“ eine Rolle läuft. Dabei ist es ein Trugschluss, dass viele Kugellager ein Qualitätsmerkmal der Rolle sind. Es kommt viel mehr darauf an, dass qualitativ gute Kugellager an den entscheidenden Stellen verbaut sind. Eine gute Spinnrolle kann bereits mit 4+1 Kugellagern auskommen.
Rollenkorpus: der Rollenkorpus sollte verwindungssteif sein und gleichermaßen leicht wie robust. Die Bandbreite der Materialien ist breit, vom Kunststoff bis zur salzwasserfesten Metall-Variante. Ein Kunststoff-Korpus z.B. ist zwar leicht, aber er verdreht sich unter Belastung, ist nicht sehr stabil. Qualitativ besser sind die kohlefaserverstärkten Kunststoffe (Ci4+, C-40X, Zaion, etc.). Salzwasserrollen hingegen sind oft aus Aluminium gefertigt, entsprechend anodisiert ist es geschützt vor der Korrosion durch Salzwasser. Premium-Rollen haben oft einen Magnesium-Körper, der gleichermaßen robust wie leicht ist. Er ist jedoch auch erst durch Oberflächenbehandlung salzwasserfest.
Spule: die Spule der Spinnrolle sollte für weite Würfe optimiert sein und die Schnur sauber aufwickeln. Idealerweise ist beim Kauf eine Ersatzspule mit dabei, dann sind Sie umso flexibler und haben immer eine Schnur-Alternative direkt parat.
Spinnrollen haben eigene Modellbezeichungen, meist sind dies Zahlen in Tausender-Schritten, die nicht genormt sind, aber grob eine gute Orientierung bieten. Die kleinen 1000er- oder 2000er-Modelle eignen sich gut zum Spinnangeln auf Forelle. Für große Hechte oder kleine Welse sollte man die großen Modelle wählen, z.B. 4000er-Modelle. Für andere Raubfische eignen sich die mittleren Größen, z.B. 2000er- bis 3000er-Modelle für Barsche, für Zander, Dorsch oder Rapfen eine Nummer größer zwischen 3000 – 4000. Für das Angeln auf große Welse und Hechte sowie das Norwegenangeln eignen sich Modelle ab 5000 aufwärts.
Spinnrollen können auch beim Meeresangeln genutzt werden, hier gibt es jedoch spezielle Brandungsrollen. Diese sind besonders robust, da bis zu 250 g schwere Köder auf große Entfernungen ausgeworfen werden müssen. Sie sind mit Weitwurfspulen ausgestattet, ihre Getriebe haben hohe Übersetzungen, was zu einem schnellen Schnureinzug führt. Ihr Korpus ist oftmals aus Metall, die Kugellager und andere Bauteile entweder versiegelt und/oder salzwasserfest. Salzwasserfeste Kugellager erkennt man an ihrer Bezeichnung: oft ist dort CRBB, ARB, SWR, HPB oder SS zu lesen.
Beim Raubfischangeln mit Spinnrollen wird meist eine Geflochtene verwendet, da diese bei gleichen Tragkraftwerten dünner ist als eine Monofile, was größere Wurfweiten ermöglicht. Aufgrund der geringeren Dehnung ist mit ihr auch auf größeren Distanzen ein direkterer Kontakt zum Fisch möglich. Selbst feinste Zupfer werden registriert. Beim Spinnfischen auf Forelle, beim Hechtangeln oder beim Heringsangeln eignet sich eine Geflochtene mit einer Schnurstärke zwischen 0,10 – 0,15 mm, bei Meerforellen, Plattfisch 0,12 – 0,15 mm, beim Dorschangeln oder Brandungsangeln auch mal eine 0,12 – 0,18 mm Schnur.
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